Обкатка Mitsubishi ASX

[Evgen66]

Мой ФЫЧок "проснулся" на 700км пробеге. Сейчас 900 км - разница чувствуется. Раскручивается резвее, да и аппетит по чуть-чуть падает. Уже на межгороде до 9,0 л/100 падает

[Pilot_net]

Вот ответ Рольфа по поводу ТО-3000 http://www.mitsubishi-motors.ru/service/service-faq/15/

вот интересная инфа у соседей: http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... opic=55949

[huntervegas]

Заказал ручку чтоб можно было выжать из машины фсе....
чо касаецо оПкатки, то на машине обязательно отожгут менеджеры, продавцы, и все кто имеет отношение к новому нераспробованному афто за кадром, после чего скажут не крутити больше 3000 первые 3ткм)))

[Mathias]

Мне как-то довелось побывать в Штутгарте на заводе Даймлер. Я видел там как только что собранный на конвейере мерседес Е-класса разгоняли на тормозном стенде до 120. Может быть не за 10 секунд, но до рабочей температуры двигатель точно не разогрелся.

[GaMY]

вот интересная инфа у соседей: http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... opic=55949

"... увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна"
"Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. "
100%

"Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой"
ИМХО, ездить на малых оборотах = гробить движок.

Объясните убогому почему крутить все так боятся-то?
Ехать, допустим, 80 км/ч можно на 5, а можно на 4 передаче.
Количество работы по перемещению авто - то-же.
Только во втором случае обороты двигателя будут больше, а нагрузка приходящаяся на оборот двигателя будет МЕНЬШЕ. Соответственно и боковые силы в поршневой - меньше. Плюс масло подается с большим давлением.
Так что получается что двиглу на высоких оборотах жить легче.

[piton-kaa]

сегодня забрал машинку из салона в место обещанного 10:00 в 11:30, а в ГАИ была договоренность приехать до 12:00, из рольфа-юг нужно во влодыкино, приехал к 12:05, всю дорогу приходилось себя сдерживать от того чтобы не перевалить за 3000 об/мин, движок крутится хорошо(легко) после корпаративного фокуса, просто ракета, из того что не неравиться так это писалки на лобовое стекло, буду менять.
первых км 500 буду стараться не крутить больше 3000, а потом по нарастающей до 750 км не более 3500, до 1000 км не более 4000.

[Илья]

Да не в оборотах там дело а в нагрузке на двигатель. В начале темы ссылка на соседей, там все подробно. Лучше ехать 4000 на 4-й чем 2000 на пятой, при том в горку.

[Beavis]

так кто сколько оборотов крутит на механике?
просто манагер мне сказал в салоне, что нужно придерживаться 2,5т/об. Просто выходит что нужно ехать не больше 95км/ч.
А в доке написана только скорость, и максимально 155км/ч.

[Serguei Trazar]

На механике при обкатке не надо перегружать двигатель слишком малыми оборотами (особенно на подъёмах и/или при максимальной весовой загрузке) и стараться не превышать 3-3,5 тыс. оборотов/мин. После обкатки оптимальный диапазон 2-4,5 тыс. об./мин., с учётом условий движения.

[Beavis]

Где то уже выкладывал, но не нашел. По просьбе форумчан, выложил еще раз
[ ссылка на изображение ]

[ЖеньЖенич]

Товарищи!!!
нашёл в этой ветке ссылку на Лансер-клуб (спасибо Pilot_net!). прочитал... ооочень полезная инфа. во всяком случае - прочитать точне не будет лишним! а лучше - прислушаться!
для форумчан, которые не читали (а в особенности для тех кто только приобрёл или ждёт в скором времени свои ФЫЧи), выкладываю полный текст. потратьте 5-8 минут своего драгоценного времени и прочитайте важный для обкатки текст!

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие ...

[dima607]

за статью, я вот тоже недавано задался вопрос про обкатку))))

[Serguei Trazar]

Прошу прощения, друзья, но очень смешное описание процесса обкатки, загруженное с Лансер-клуба, и очень некорректное. Поясню свою мысль: 1. На самом деле в процессе обкатки получают нагрузку и притираются практически все детали, узлы и агрегаты, упомянутые в п.п. 1, 2, 3, 4 и 6. Многие "гражданские" водители знают, что на автомобиль действуют разные силы (центробежные, центростремительные, тяжести и т.д.), но мало кто из нас знает что такое "перераспределение сил" и как этим пользоваться в экстремальных ситуациях. Поэтому в период обкатки надо щадить не только двигатель. 2. Если "диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомыми дисками уже через 5-10 км пробега...", то надо заменить и диск и водителя - фрикционная накладка, "полируется" когда сжигают сцепление, если она, конечно, имелась ввиду. Особенно смешно про ведущий и ведомый диски. 3. Каким образом "большая нагрузка ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра"? и какая должна быть нагрузка, если "чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала"? Это что, действие инерционных сил? Наверное это актуально для сильнофорсированных двигателей раллийных автомобилей. 4. Про "натирку кольцами зеркала на цилиндрах" -ну очень смешно. 5. Описание периода обкатки (заключительная часть) противоречит начальной части этого "опуса". 6. И т.д. и т.п.

Большая просьба, ко всем членам клуба! Уважаемые, пожалуйста не выкладывайте откровенные глупые описания серьёзных тем! Этим Вы вводите в заблуждение тех кто хочет получить правильные знания и смешите тех, кто этими знаниями уже обладает! Как обкатать ASX у Вас есть в "Руководстве по эксплуатации" - этого достаточно.

[Руслан]

когда брал фокуса менеджеры сказали что двигатель обкатан на стенде и можно сразу за воротами салона ехать с любой скоростью(на спидометре было 5 км),при продаже машины через 2 года при диагностике сказали что двигатель в идеальном состоянии!на ФЫЧе всетаки думаю буду ездить не более 100 км/ч-японцы менее приспособлены к Российским реалиям! а за советы спасибо!

[Serguei Trazar]

Насколько я помню выложенная сноска из Лансер-клуба относилась к "матрёшкам" и, кажется, взята из клуба любителей Mazda - обкатка 2000 км. Процесс обкатки автомобилей MMC изложен в "Руководстве по эксплуатации".