Пробуксовка на Вариаторе

[dima607]

Интересная статья, спасибо!
Я так понял, что в крайнем случаее можно на нейтрале на варике можно затащить машинку на эвакуатор, но не более...
А таскать, тянуть или катится на троссе - прям совсем нельзя...

[волжанин]

Вот чего варик не любит,так это резкого старта со светофора.

обоснуйте?

[black-hawk]

Продолжу обещанный ответ по теме!!!!

Стабильная буксовка (не длительная) не вредит ни варику, ни акпп. Очень вредно когда стартуешь с буксами на льду и тут же колеса попадают на чистый асфальт - вот это самое неприятное для варика. Из задницы надо выбираться как на ручке, у вас же ручной режим есть...

Вот выдержка с сайта митсубиси лансер(у них есть защита от перегрева коробки, у нас не знаю):
Если верить мануалу, то при срабатывании защиты от перегрева появится картинка на бортовом компутере(шетеренка с градусником)




[ ссылка на изображение ]




ремень вариатора

[ ссылка на изображение ]



Если статья полезная -плюсаните автору в репутацию))))

[black-hawk]

Вот чего варик не любит,так это резкого старта со светофора.

обоснуйте?

Попытаюсь обосновать:

Резкие разгоны вредны для вариатора, об этом везде говорится. В первую очередь выходит из строя ремень, растягивается, а бывает и рвётся.
+1 к тому что нельзя буксовать!!!
особенно на пробежных авто с вариками! резки рывок может привести к кончине ремня!
да и нужно оговориться что буксовать МОЖНО, НО вредна резкая остановка колёс, если в снежке побуксовать то ничего страшного, клёса плавно проскальзывая тормозятся, а вот раскрутить на ледке и потмо резко на асфальт это ппц... люди так ремни и рвут! Но ещё одно но, на новых не грозит. ремень там свежий хороший)
И жижа тут не поможет хоть каждые 5 тыс менять -это ктому что на хоженых авто с вариатором некоторые часто ездят с пробуксовкой считая что частая замена масла в варике спасет от разрыва ремня.

Ещё туда в вариатор ни в коем случае нельзя лить декстрон. Так же, нельзя буксовать и выезжать из грязи в раскачку. При переключении с R на D и наоборот должен быть промежуток времени.

ВРЕДНО!!! -
1) ГОНЯТЬ на D т.е. резко торгатся, двигатся рывками, давить тапку в пол, крутить постоянно до красной зоны тахометра
2) Буксовать в сложных дорожных условиях ровно как и трогаться на мокром/скользком покрытии с пробуксовкой
3) Не менять жижу в установленные промежутки времени
4) Заливать Декстрон и другие не подходящие для нашего вариатора жидкости - только жидкость Mitsubishi
5) Буксировать прицеп или другую машину
6) Переключать без полной остановки из позиции D в R, также как и и D,R в паркинг (P)

Вот что пишут специалисты:

Работой вариатора заведует электронный блок управления, связанный с контроллером двигателя и следящий за его режимами – оборотами и т.д. У электронного блока вариатора своя встроенная система самодиагностики. При неисправности она зажжет на панели приборов предостерегающий символ.

Иные фирмы в руководстве по эксплуатации оговаривают возможность буксировки автомобиля с неисправным вариатором. Двигатель должен работать, приводя масляный насос вариатора, чтобы трущиеся детали не остались без смазки. (Как убедиться в исправности насоса, сказано ниже.) Однако некоторые специалисты по ремонту трасмиссий возражают против буксировки – только эвакуатор!

Условия работы ремня (цепи) в контакте со шкивами тяжелые, масляное голодание недопустимо, поэтому за уровнем нужно следить. Найти щуп в моторном отсеке нетрудно – рукоятка с надписью CVT обычно ярко окрашена. Уровень масла проверяют при работающем двигателе на горизонтальной площадке. Рычаг вариатора должен находиться в положении P либо N в зависимости от марки автомобиля – это оговорено в руководстве по обслуживанию. Если книжки нет, взгляните на щуп внимательней – часто на нем есть шпаргалка с указанием условий проверки. Либо свяжитесь с дилером.

Доливать следует лишь масло с маркировкой CVT. Об ATF забудьте – жидкости несовместимы! Более того, даже среди масел CVT есть марки, которые нельзя смешивать. Чтобы исключить ошибки, в них добавляют красители. Например, для вариаторов «ниссанов» масло с маркировкой NS1 розовое, а NS2 – желтое.

Если уровень масла при работающем двигателе такой же, как при заглушенном, то неисправен масляный насос либо его привод. С отказавшим насосом автомобиль обездвижен, ведь все управление вариатором завязано на гидравлику.
Вредны вариатору и «спортивные» старты – резко ускоряется износ торцов у пластин наборного ремня или осей цепи и шкивов. Ремень на шкивах должен плавно менять свое положение, но из-за канавок и задиров его может закусывать, отчего автомобиль на ходу дергается. При интенсивном разгоне этого не почувствуешь, но при неторопливом будет заметно. Так неисправность и определяют.

Сближает или разводит конусы шаговый электромотор – по команде контроллера он двигает шток гидроблока. Если шток, а с ним и шкивы зависнут, скорость машины будет зависеть только от оборотов двигателя. Когда это регулярно повторяется, нужен срочный ремонт, иначе потом цена его существенно вырастет. При износе ремня страдают и шкивы, поэтому опытные ремонтники меняют детали комплектом. Цена его, например, на автомобиль «Ниссан-Примера» – около 65 тыс. рублей.

В цепных вариаторах («Ауди») вместо ремня работает цепь – естественно, тянущая, но не такая, как на велосипеде или мотоцикле: она передает мощность скошенными торцами осей звеньев, трущимися о конусы шкивов. Каких-либо решающих преимуществ или недостатков у цепи в сравнении с ремнем нет, а владельцу это и вовсе безразлично – главное, чтобы вариатор исправно работал.

"За рулем", №11 2008

Покупая неновый автомобиль с вариатором, будьте готовы к его возможному ремонту. Ресурс вариатора около 200 тыс. км пробега, и у каждой новой модели становится все больше. Если водитель соблюдал правила эксплуатации, разрушение пластинчатого ремня возможно лишь при пробеге сверх ресурса – из-за накопившейся усталости стальных лент, поддерживающих пластины. Но убить вариатор можно и гораздо раньше, если, например, буксуя в грязи, нервно перебрасывать селектор из D в R и обратно. Первыми не выдерживают издевательства те самые ленты – вытягиваются, зазоры между пластинами ремня увеличиваются. А усилие сжатия конусов очень большое, так что неправильно расположенную пластину они выдавят легко. В итоге ремень разрушится.

В этом случае буксировать машину не рекомендуют: рассыпавшийся ремень способен повредить контактные поверхности шкивов и зубья шестерен. Экономия на эвакуаторе обернется покупкой не только дорогостоящего комплекта шкивов (35–40 тыс. руб.) и ремня (18–20 тыс. руб.), но зачастую и более дефицитных деталей, которые придется заказывать.

Опытный механик по состоянию рабочих поверхностей пластин определит путь поиска неисправности. Если на кромках пластин сохранились наклонные насечки, ремень не проскальзывал, давление в полостях управления шкивами в норме. Если же видны крупные задиры с заусенцами, то, скорее всего, давление в системе снижено. Возможных причин тому много, начиная с неисправности насоса и заканчивая износом уплотнительных колец шкивов.

Ремень можно повредить и даже порвать, если при быстром движении машины откажет датчик скорости. Потеряв его сигнал, блок управления быстро сдвинет шкивы в среднее положение – переведет вариатор в аварийный режим. А это означает интенсивное торможение двигателем. При такой перегрузке стальные ленты деформируются. Увы, датчик скорости на основе эффекта Холла (с тремя выводами) и поныне не блещет надежностью. Конечно, если он откажет на средней скорости, риск перегрузки ремня минимален. Такие отказы нередки, поэтому после покупки подержанного автомобиля датчик скорости лучше сразу заменить новым, благо разбирать вариатор не придется – датчик закреплен на корпусе, снаружи. Цена его около 3500 рублей.

Убить ремень случается и на малой скорости. Например, если при парковке задним ходом неосторожно удариться колесами в высокий бордюр, ремень получит слишком сильный импульс в обратном направлении – и будет поврежден.

Отказ другого, более сложного электротехнического устройства – шагового электромотора приведет к менее печальным результатам: движению с постоянной скоростью. Но и это не обрадует вас. Ранние модели электромоторов на автомобилях «Ниссан» отказывали в основном из-за обрыва обмотки. После доработок механики об этом дефекте на несколько лет забыли, но впоследствии картина повторилась, – возможно, на машины попали моторы из случайно сохранившейся старой партии.

О неисправностях датчиков, следящих за системой, и исполнительных устройств подскажет встроенная система самодиагностики. При поломке любого из них она переводит вариатор в аварийный режим до устранения неисправности.

Замена масла предусмотрена инструкцией через каждые 60 тыс. км пробега, но наши механики рекомендуют менять его вдвое чаще. Фильтр рассчитан на весь срок службы, при ремонте ставят новый. Правда, находятся мастера, которые вскрывают фильтр, промывают и затем склеивают. Навар аж 800 рублей! Но обеспечить герметичность стыка сложно – и, пропуская воздух, «восстановленный» фильтр снижает давление масла в системе. Последствия неутешительные (см. выше).

Опыт показал также, что вариаторы не любят быстрой езды. На скорости, в частности, у них интенсивно изнашиваются подшипники валов, заявляя о надвигающейся беде недвусмысленным гулом.

Купить основные запчасти к вариатору для популярного «Ниссана-Примера» не проблема, хотя ассортимент не так широк, как хотелось бы, а ждать некоторые детали придется долго. Для подобного агрегата кроссовера «Ниссан-Мурано» новых запчастей в продаже не сыщете. При поломке вся надежда на бэушные детали либо на агрегат в сборе, снятый с аварийного автомобиля. Система управления этим вариатором более современная, она не позволяет ремню проскальзывать на шкивах – при необходимости попросту ограничивает мощность двигателя. Но не думайте, что это позволит эксплуатировать машину, не ремонтируя. Крутые подъемы, рыхлый песок под колесами и т. п. будут ей просто не по силам. Поэтому если на «Мурано» динамика разгона резко ухудшилась, то виновник здесь не обязательно двигатель. Часто причина вялости машины кроется в вариаторе и его «помощниках».

МИФЫ О ВАРИАТОРЕ

Миф №1: Вариатор не надёжен
Полный бред, пожалуй это самая надёжная коробка передач.
Если вы не будете забывать своевременно менять масло то он вам прослужит долго, по заявлениям одного из японских журналов который собирал данные о ремонте Хонд в японских сервисах, даже после 200 000т пробега вариаторы не подвергались ремонту.
Естественно при условии их правильной эксплуатации.
Что означают данные условия кроме как менять масло своевременно мне узнать так и не удалось.

Миф №2: Вариатор не спортивен
Очередной бред, по тестам "ЗА РУЛЁМ" на блезняшках Хондах вариатор выигрывал у РКП на 402 метрах 0.1 сек.
Но он создан не для гонок и постоянные "драговые" режимы думаю будут для него губительны.

Миф №3: Вариатор увеличивает расход бензина
Тут всё с точнстью до наоборот он наоборот снижает расход бензина за счёт своей возможности менять передаточные числа, это значит обороты у вас могут стоять ровно на 1600 а машина будет уверенно набирать скорость.

Миф №4: Вариатор можно использовать за 130 лашадками
Хонда разработала вариатор для двигателей до 130 лошадей, использование его на двигателях более 130 приведёт к его быстрому выходу из строя.
Если вы хотите в будущем подвергнуть двигатель серьёзному тюнингку то вариатор вам ни к чему.

Если вы не гонщик то Вариатор просто идеально подойдёт вам, это как бочка мёда, но в каждой бочке мёда есть своя ложка дёгтя и я её сейчас туда брошу

И так о минусах, все минусы из разряда Российской действительности и не более:
Минус №1: Работа вариатора зависит от многих датчиков
А это значит что сбой в показаниях любого из используемых вариатором датчиков, причём не в самом датчике а например в проводе идущего от датчика приведёт к не верной работе Варатора, что и порадило Миф о ненадёжности, как правило первая рекция такая "Всё вариатор умирает".

Минус №2: Вариатору требуется фирменное диагностическое оборудование
В нашей суровой действительности как правило только в Очень крупных городах есть станции обладающие фирменными сканерами и соотвествующем персоналом способным продеогностировать вариатор а не лезть в него кривыми руками называя вам астрономические цифры ремонта.
И если в вашем городе нет хорошего СТО где есть гарантированно хорошие мастера и оборудование, порекомендую отказатся от Вараитора.
Ибо в случае проблеммы самостоятеьно провести диагностику практически не реально.

Минус №3: Вариатору требуются настоящие специалисты
Если уже не дай бог действительно дойдёт до поломки сего агрегата то лезть в него самому не рекомендуюется ибо его конструкция доволно сложна и среднестатистическому Петровичу из дворогово СТО даже с ящиком водки в ней не разобратся.
А цена у данного агрегата внушительная.
Минус №4: Вариатор не любит "дуть" на холодную
Зимой вариатор нужно сперва прогреть тихой ездой ибо на холодную меняется свойства масла. а это может привести к нежелательным последствиям если вы будуите "дуть" на холодную.

Если транспортировка вашего автомобиля с полной погрузкой на платформу автомобиля-эвакуатора невозможна, то следует буксировать его с опорой на задние колеса. Только при отсутствии такой возможности (например, из-за полученных повреждений) автомобиль буксируют с опорой на передние колеса. При этом необходимо выполнить следующее:

Для автомобилей, оснащенных пятиступеньчатой механической коробкой передач:
• Полностью выключите стояночный тормоз.
• Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Для автомобилей, оснащенных бесступенчатой автоматической коробкой передач с вариатором (CVT):
• Полностью выключите стояночный тормоз.
• Запустите двигатель.
• Переведите рычаг селектора в положение D, затем в положение N.
• Выключите двигатель.

ВНИМАНИЕ:
Пренебрежение приведенными выше инструкциями по подготовке автомобиля к буксировке приведет к выходу трансмиссии из строя. Если вы не можете переместить в нейтральное положение рычаг переключения диапазонов или запустить двигатель, то неисправный автомобиль следует перевозить только на грузовой платформе автомобиля-эвакуатора.

Не рекомендуется буксировать неисправный автомобиль с опорой на грунт передними колесами на расстояние более 80 км.
Максимальная разрешенная скорость буксировки автомобиля составляет 55 км/ч.

Если Все скомпанованное автором было вам полезно))) то ++++++ в репутацию[/b]

[dima607]

ух, дочитал! спасибо за статью!
терь даже страшно брать вариатор))

[black-hawk]

ух, дочитал! спасибо за статью!
терь даже страшно брать вариатор))

Ну у вас же новый автомобиль, как и у всех кто купил с CVT- относитесь бережно и машина прослужит вам верой и правдой долгое время.
Из личного опыта езды ранее на вариаторе Honda H-RV, могу сказать что брал машину с пробегом но вариатор до момента продажи авто ни разу не подводил меня, и буксовал на ней и соседа таскал пока он с толкача заводил свою девятку, и в раскачку выскакивал( правда делал хитро, вперед на D-тут же на тормоз если машина хоть чуть чуть приподнялась на передке. Пауза. Переключал на R, колеса задние вверх из ямы немного вылезли. Тут же тормоз. Пауза. Ручку на D и так до тех пор пока не выбрался. Оговорюсь, раскачка не так как при быстром переключении на механике, но в некоторых случаях сбережет коробку и выбраться поможет. У моей хонды был двигатель 1,6 но легкое нажатие на аксклератор даже на асфальте давало пробуксовку если чуть сильнее надавить. Морда авто аж на дыбы вставала. У хонда очень мощные двигатели. Меня у поста ДПС зимой чуть на бетонные блоки не швырнуло из колеи когда трогаться начал после останова возле знака STOP. На ASX подобные эксперименты избегаю, стараюсь ездить аккуратно-авто еще прошло 650км всего.
Удивлен что в ФЫЧ нет кнопки S-спорт режима для вариатора и режима L.
Хочу заметить что у вариатора на хонде уже в движении можно было тапку в пол давить до посинения она плавно разгон набирала, очень напрягало при обгоне-обороты растут машина орет а разгон плавный, спорт режим давал возможность резко на 2000 плюсом еще сразу поднять обороты и педалью газа еще довести обороты и щустрее набирать скорость. Но и этого не хватало. Тут секрет кроется не в тупом нажатии тапки в пол, а в грамотной игре ногой с педалькой газа. Чаще машина быстрее разгонится если немного давнул газ поднял обороты отпустил газ обороты не успели упасть и плавно снова добавляешь-авто намного быстрее разгонятся начинает.
Ну это приходит с опытом и топливо экономит доводил до 4,5 литров на 100км на хонде 1.6 на трассе (отслеживал по компьютеру бортовому который сам установил в авто).
Не ругайте вариатор не познав его во всех тонкостях и никогда не сдавайтесь, при грамотном использовании CVT-намного надежнее АКПП и механики. Еще ничего проще вариатора не придумано.))))

[Антон_Л]

1. Для начала движения используется небольшой гидротрансформатор, деятельность которого вскоре в процессе движения блокируется. (о тапках в пол с нулевой скорости и пр.)

3. При трогании с места, гидротрансформатор подключается к вариатору и выполняет функцию "классического сцепления", т.е. плавное трогание автомобиля с места по заранее заложенной программе.
4. При достижении определённой скорости, гидротрансформатор становится ненужным, поэтому отключается (точнее блокируется для постоянной передачи крутящего момента)

Спасибо за инфу. А как вообще тогда правильно трогаться если необходимо ускорение с места? Не участвовать в гонках со светофора, ну а например нужно обогнать трамвай или троллейбус и перестроится в его полосу, так как на твоей полосе помеха. получается нужно сначала не давить резко на газ и только по достижении какой то скорости можно нажать? В какой момент?

[black-hawk]

1. Для начала движения используется небольшой гидротрансформатор, деятельность которого вскоре в процессе движения блокируется. (о тапках в пол с нулевой скорости и пр.)

3. При трогании с места, гидротрансформатор подключается к вариатору и выполняет функцию "классического сцепления", т.е. плавное трогание автомобиля с места по заранее заложенной программе.
4. При достижении определённой скорости, гидротрансформатор становится ненужным, поэтому отключается (точнее блокируется для постоянной передачи крутящего момента)

Спасибо за инфу. А как вообще тогда правильно трогаться если необходимо ускорение с места? Не участвовать в гонках со светофора, ну а например нужно обогнать трамвай или троллейбус и перестроится в его полосу, так как на твоей полосе помеха. получается нужно сначала не давить резко на газ и только по достижении какой то скорости можно нажать? В какой момент?

Ну это решать вам. Я и в режиме L давил на хонде))) это режим что то вроде пониженной, орет жутко если газовать, но рвет с места никакая механика не догонит. Но и коробке может придти быстро крантец.
Лично я езжу так : Допустим я к светофору подъехал первый и впереди нет никого
На светофоре красный- я останавливаюсь, держу ногу на педали тормоза, перевожу ручку CVT в положение N (чтоб не держать коробку в напряжении пока стоишь)
Загорелся оранжевый- корбка на D
Загорелся зеленый - отпускаю педаль тормоза, слегка поддаю газ чтоб машина плавно начала движение, теперь если необходимо ускорится я еще добавляю газ немного но резко(обороты быстро выросли машина еще не сильно ускорилась, далее отпускаю почти полностью газ и тут же начинаю, пока обороты не совсем упали и авто не начал торможение коробкой и двигателем, сразу плавно добавлять газ.
При этом машине гораздо быстрее начинает ускорятся, если и этого мало добавляйте еще продолжая давить или повторите отпускание газа и уже более быстрое нажатие.
Вообщем суть такая что еще вариантов несколько есть, просто пробуйте так сяк и найдете для себя свой стиль езды с нужными вам ускорениями.
Еще раз хочу сказать ФЫЧ хоть и называется акселерейт спорт кроссовер, но в нем даже кнопки спорт режима нет( повышает обороты мгновенно на 2000 в плюс к тем что есть).
Если вы двигаетесь по трассе с уже какой то скоростью можете не стеснятся более резко придавливать педаль газа . Ну и те фокусы с газом что я писал ранее помогут экономить топливо давая вам набирать скорость и добиться при этом снижения оборотов.
Главная опасность резких стартов-растяжение ремня CVT или его порыв. Авто новое пять лет ездить не собираешься - делай что хочешь думаю ремень твои старты выдержит, потом продашь.
Да чуть не забыл)))) На ваш конкретный вопрос ответ:Хотите обогнать троллейбус или еще чего то там давите смело на газ, вы уже в движении колеса не буксуют коробка выдержит это неоднокрано ни хрена ей в этом случае не сделается (удара не происходит в коробке, зубцы не растянутся) вот только тупо надавить на газ в пол не факт что сразу придаст нужное ускорение для вас. Научитесь играть педалью газа. Потренируйтесь где нибудь в подходящем месте за городом что ли.
Хотя это лишь мой личный опыт. Даже конструктивно одинаковые CVT ведут себя по разному, они обучаемые)))) может и приучите свою одним нажатием в движении ускорятся.

Плюсуйте в репутацию )))))

[sergeymatsko]

+1 У меня первый раз вариатор, манеру использования интуитивно вырабатывал уже на ФЫЧе (это по поводу манеры трогаться и "игры газом"). При этом характерный звук (вибрация), при наборе скорости, практически отсутствует (не заметна, меньше напрягает).
Что касается "раскачки" на автомате (и ест-но вариаторе) тоже +1, главное фиксировать тормозом в крайних точках раскачки.

[CHIKO]

Убить ремень случается и на малой скорости. Например, если при парковке задним ходом неосторожно удариться колесами в высокий бордюр, ремень получит слишком сильный импульс в обратном направлении – и будет поврежден.

Я, как человек далекий от технической части, задаюсь следующим вопросом (особенно учитывая, что стукнула перед у машины): если я еду вперед и бьюсь о препятствие, то это тоже не гуд для ремня (тоже ведь импульс в обратном направлении) и стоит ожидать проблем? Так что ли получается?

[black-hawk]

Убить ремень случается и на малой скорости. Например, если при парковке задним ходом неосторожно удариться колесами в высокий бордюр, ремень получит слишком сильный импульс в обратном направлении – и будет поврежден.

Я, как человек далекий от технической части, задаюсь следующим вопросом (особенно учитывая, что стукнула перед у машины): если я еду вперед и бьюсь о препятствие, то это тоже не гуд для ремня (тоже ведь импульс в обратном направлении) и стоит ожидать проблем? Так что ли получается?

Не совсем так , вы ударяетесь кузовом а не колесами, но от части и такой удар неблагоприятен, зависит от скорости.
Вариатору сильно вредят любые ударные нагрузки (ремень постепенно растягивается и, к тому же, проскальзывая, задирает поверхность шкивов), включая моменты блокировки и разблокировки разгруженного на яме колеса при торможении на плохой дороге. Они его изничтожают быстрее, чем что-либо, а отскок от бордюра иногда является заключительным аккордом, не будь которого, агрегат бы ещё потрудился.
Утыкание в бордюр страшно тем, что происходит потом отскок и рывок в другую сторону, что приводит к проскальзыванию и растяжению ремня.

Для вашего успокоения вы можете проверить как ведет себя CVT после вашей аварии ( желаю всем не попадать в аварии, неприятно это):
Если выбор режимов сопровождается ударами в трансмиссии, а троганье – толчком, вариатору скоро конец. Замена отдельных частей помогает редко, а агрегат в сборе дорогой. Не путайте небольшие толчки при включении режимов при эксплуатации исправной коробки-там работа гидромуфты.
Но и при этом не стоит сразу паниковать
Удары могут быть по разным причинам, распространненое явление неисправности это не удары и машина просто перестает ехать, по каким то причинам электроника выключает управление шкивом, некоторые причины прекрасно исправлялись специалистами.

Еще одной неприятной особенностью вариаторных коробок является необходимость калибровать так называемую стартовую муфту каждый раз, когда снимается аккумулятор или какой-нибудь разъем с блока управления или коробки передач. Правда, у машин после 2000 года выпуска процесс калибровки муфты, как правило, автоматизирован и обязательного посещении автосервиса уже не требуется. Но все равно, пока этот процесс завершится, автомобиль будет капризничать. У каждого типа автомобилей процесс калибровки содержит свои требования, но знать об этом в деталях обычному автолюбителю не обязательно.(Калибровка-это вообще отдельная тема нужна)

Вообще то,вариатор нужно эксплуатировать (мах) до -24 этот агрегат (ВАРИК) очень нежный и не любит холодного масла, ему нужно греться примерно 10 мин.при температуре уже -12 а вот отсюда отсчёт и пошёл.
Ориентировочно 800 об.температура масла примерно 40 можно трогаться.
Еще раз напоминаю грейте коробку в положении N, так как в положении P не происходит циркуляции масла в коробке.

Надеюсь как сумел ответил на Ваш вопрос?!

[rvsn06]

уважаемый gazlayner !!!

никогда и никому (особенно диллерам) не говорите что вы издите име6нно так как описали выше (переключение на N на светофорах) ... на форумах лансеров описаны случаи , что людям первый раз поменяли вариатор (из за таких манипуляций) по гпрантии ....... а потом когда прокатились с ним на тестовой машине и увидели такие его действия - сразу отказали в замене по гарантии (и второй вариатор он менял уже за свои деньги!!!!!!) .

на форумах кашкаводов аналогичные описания , и прямое предупреждение что ТАК делать (без вреда вариатору) нельзя !

[black-hawk]

уважаемый gazlayner !!!

никогда и никому (особенно диллерам) не говорите что вы издите име6нно так как описали выше (переключение на N на светофорах) ... на форумах лансеров описаны случаи , что людям первый раз поменяли вариатор (из за таких манипуляций) по гпрантии ....... а потом когда прокатились с ним на тестовой машине и увидели такие его действия - сразу отказали в замене по гарантии (и второй вариатор он менял уже за свои деньги!!!!!!) .

на форумах кашкаводов аналогичные описания , и прямое предупреждение что ТАК делать (без вреда вариатору) нельзя !

А как же тогда прогрев CVT в положении N когда утром завели машину?
Специалисты настаивают на этом а ОД -говорят что так нельзя?
Что то тут одно другому противоречит. Вы же стоя на светофоре тоже находитесь не в движении.Хотя сколько людей столько и мнений. Каждый ездит как ему вздумается. Я на б\у авто с CVT отъездил 4 года именно так как описывал выше и коробка меня ни разу не подвела и новый владелец до сих пор ездит не нарадуется.
Хочу заметить что конструкция CVT разная, типов исполнения вариатрных коробок несколько возможно для какого то типа исполнения CVT такие действия смертельны(как например в лансере и кашкае), я не агитирую ездить всех как я это делаю, каждый сам волен выбирать!
Высказывания в интеренете:
.....Переключаться из D в N рекомендуется при длит. остановках на светофоре. Скоро все автоматы это будут делать автоматически. На ходу переключаться из D в N не рекомендуется по безопасности вождения. Для вариатора страшного ничего не будет. Если разница оборотов на выходе ГТ и первичного шкива вариатора будет значительной, то будет наблюдаться незнач. износ мокрого сцепления, соединяющего ГТ с солнечной шестерней планетарной передачи. Рывка не будет, так как блокировка ГТ разрывается при переключении в N.


В общем при движении в N плюсов нет, минусы для вариатора - износ контактов переключателя режимов, износ накладок мокрого сцепления.

Конструкторами N и D специально сделаны для удобства рядом и без блокировки, чтобы вы могли при останове перключить в N. Ничего плохого вариатору не будет, никакого масляного голодания нет.

Но увлекшись вы можете на ходу перелючить в R ! Замкнется мокрое сцепление, тормозящее водило планетарки на корпус. Солнечная шестерня вращается в другую сторону инерцией машины. Так как момент инерции машины выше момента инерции крыльчатки ГТ, то мокрое сцепление прокрутившись раскрутит крыльчатку ГТ в другую сторону. Сильнейший удар сгладит ГТ. Если скорость авто не высока, то не произойдет ничего страшного, кроме износа накладок мокрого сцепления тормоза заднего хода планетарки. При большой скорости отмечены срывы крепления крыльчатки ГТ к оси.

Как видите не все думают так как ОД, скорее им выгодно сваливать вину на потребителя.
Почитаю инструкцию до конца если там ничего нет про запрет движения или включения на светофоре и N, то скорее всего запрет как таковой- это не более чем фикция.
А вообще в инете мнения настолько противоречивы, что я не буду больше давать советы греть корбку или не греть, включать N на светофорах или не включать, а то потом у кого нить крякнет что нибудь в коробке и меня обвинят в плохих советах. Думайте сами , решайте сами.

[CHIKO]

gazlayner
Большое спасибо за ответ! Вроде пока ехала из сервиса изменений не заметила, так что надеюсь данный капризный агрегат впорядке. Скорость была км 5, только тронулась а перед капотом оказался квадратный столбик.

rvsn06
В инструкции написано (если, конечно, памать меня не подводит), что при непродолжительных стоянках (к данным думаю можно отнести и светофор) стоит переходить на N, при продолжительных стоянках - на P, так что отказ от гарантийной замены на основании такой езды думаю неправомерен.

[black-hawk]

gazlayner
Большое спасибо за ответ! Вроде пока ехала из сервиса изменений не заметила, так что надеюсь данный капризный агрегат впорядке. Скорость была км 5, только тронулась а перед капотом оказался квадратный столбик.

rvsn06
В инструкции написано (если, конечно, памать меня не подводит), что при непродолжительных стоянках (к данным думаю можно отнести и светофор) стоит переходить на N, при продолжительных стоянках - на P, так что отказ от гарантийной замены на основании такой езды думаю неправомерен.

В чем разница меж вариатором и типтроником?!!!Коробка автомат!!
http://www.computerfaq.info/1267898686.html

А здесь почитайте насколько разные мнения людей что можно а что нельзя на вариаторе(каждый решает сам)Общение: Как правильно ездить на вариаторе?)
http://www.caliberclub.ru/forum/archive/index.php/t-2289.html
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2289
http://www.clubqashqai.ru/forum/archive/index.php/t-4033.html

Ну и в заключение статья о том как работает вариатор, почитайте и подумайте что можно что нельзя:
http://www.honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=37

Не судите строго я лишь делюсь своим опытом, но никому не навязываю.
надеюсь не нарушил правил оставив ссылки на форумы других клубов не являющихся форумами ASX?!