Краткий отчетик о замене свечей.
Пробег 20000км. Причина замены - попал на плохой бензин, выкрутил для диагностики состояния, решил поменять.
1.Необходимый инструмент. Нам понадобится головка на 10мм и специальный свечной ключ на 16мм для иномарок или 16-ти клапанных моторов ВАЗ. Ключ имеет внутри магнит для притягивания свечки. Обычным ключом (например, трубчатым) открутить получится, но вытаскивать свечу из глубокого колодца придется каким-то дополнительным инструментом. Отвернув же этим ключом, свеча остается в нем и вытаскивается. Рекомендую применять именно такой ключ, который изображен на фото - с короткой ручкой-воротком. Есть ключи с более длинными воротками. С непривычки таким ключом можно перетянуть свечу, что чревато. А этим точно не перетяните, хотя осторожность и внимательность не помешает и здесь. За то, что хватит силы открутить свечи подобным коротким воротком не волнуйтесь - все получится и усилие требуется не такое большое.
2.Подготовка. Отворачиваем крышку, защищающую свечи и катушки.
Для этого головкой на 10мм отворачиваем 3 болтика.
3. Под крышкой располагаются катушки, выполненные в одном корпусе с высоковольтным колпаком свечи. Если под крышкой скопилась пыль или грязь, то рекомендуется пропылесосить это пространство, чтобы грязь не попала в свечной колодец. Снимаем низковольтный разъем, нажав на защелку, провод отодвигаем в сторону. Этой же головкой на 10мм отворачиваем болт крепления катушки и вынимаем катушку-колпак вверх из свечного колодца. На фото катушка 1-го цилиндра уже снята.
4. Вставляем свечной ключ и отворачиваем и вытаскиваем свечу.
5. Состояние свечей.
На белых изоляторах в месте сопряжения с металлическим корпусом свечи видны следы прорыва газов. Это допускается, но на свече 3-го цилиндра можно заметить небольшой "факел", который мне не понравился. Это было первой причиной их замены.
Электроды крупно.
Здесь хорошо видно слой нагара на боковом электроде. Цвет нагара почти белый, что свидетельствует о бедности смеси, отсутствии тетраэтилсвинца в бензине, малого количества присадок в бензине. О малом количестве присадок и хорошем процессе горения также говорит и достаточно малое количество нагара черного цвета. Под видом 95-го мне собственно заливали скорее всего хороший 92-й. Но с приходом тепла этот двигатель начал детонировать при слабом нажатии на газ. Летом на 92-м этот двигатель ездить не хочет. Пришлось сменить заправку.
Межэлектродное пространство. Тут явно видно как металл центрального электрода покороблен и его частички вместе с частичками нагара осели на боковом электроде вокруг места образования искры. Это нормальный процесс износа свечи, однако подобное состояние мне не понравилось. Свечи NGK FR6EI имеют иридиевый центральный электрод и покрытый платиной боковой. Это свечи с увеличенным ресурсом и замене подлежат на пробеге 60 тыс.км. Опыта оценки состояния иридиевых свечей у меня нет, но платиновые свечи на моем KIA Sportage после 40 тыс. выглядели лучше, хотя иридий имеет температуру плавления выше платины. Причиной такого состояния возможно является детонация. Подобное состояние межэлектродного пространства подтолкнуло меня окончательно к замене свечей. Хотя если мне и будут возражать, могу согласиться - ресурс у этих свечей еще далеко не выработан, они бы еще походили.
6. Выбираем свечи для замены. Для двигателя 1,8 рекомендованы либо NGK FR6EI (те, что стояли с завода), либо Denso K20PSR-B8. Раз NGK так нехорошо пропускают газы через уплотнение изолятора, то решил сменить бренд. Итак Denso. Свечи K20PSR-B8 хоть и с иридиевым центральным электродом, но относятся к классу "Standart". А как обычно хочется нечто большего. Поэтому выбрана их улучшенная альтернатива IK20. Это те же свечи с обычным интервалом замены, но с супертонким центральным электродом рекордно маленького диаметра (всего 0,4мм) и с боковым электродом U-образного профиля , зауженного на конце. Мне кажется такая конструкция должна положительно сказаться на продувке межэлектродного пространства и повысить эксплуатационные характеристики по сравнению со свечами обычной классической конструкции. Об этом же нам пишет и производитель. Ну что-ж попробуем, тем более, что цена их не намного дороже - 410р против 370р. Есть еще более дорогой вариант этих свечей - VK20Y с покрытым платиной боковым электродом и повышенным интервалом замены. Но цена этих свечей уже в районе 670р за шт., а с бензином у нас беда и отходить свой полный ресурс скорее всего им будет не судьба. Так что принято окончательное решение - IK20.
Старая и новая свечки рядом.
И крупным планом электроды.
Заворачиваем свечки на место. Затягиваем до касания прокладкой, затем еще приблизительно 1/2 оборота (сминаем прокладку). После этого немного погодя дотягиваем до упора. У меня дотягивались где-то на 1/10 оборота. Ставим на место катушки-колпаки, приворачиваем их болтами (с затяжкой особенно не усердствовать), надеваем разъемы, устанавливаем крышку. Все, можно заводить!
Надеюсь данный отчет поможет кому-то сделать первые шаги по самостоятельной замене свечей и оценке их состояния.