Mitsubishi ASX Клуб

совсем малость , чтоб очистить нужно весь баллон очистителя заливать чем-то тереть подлазить , лучше какой-то пены раскоксовки но это уже нужно сразу масло менять не ездить на нем.

Всем привет! Решил и я попробовать самостоятельно поменять масло в двигателе. Не имея при этом ни ямы смотровой ни подъёмника. Поставил авто на небольшом уклоне, чтоб зад был выше, под передние колеса положил досочки и наехал на них - под нищем прибавилось еще см 4-5. Постелил клеёнку - уже хотел было снимать защиту картера. Но обнаружил в ней лючок для масляного фильтра - до которого и тянутся не надо, совсем рядом с бампером. Два болта на 13 легко открутились обычным ключиком, фильтр открутился рукой. Масло выкачивал шприцом Жане через трубочку. Трубочки было 2 одна на 8 мм другая на 6. Хоть на 8 и лезет в отверстие для щупа - но дальше упирается в какую то перегородку. На 6 зашла без проблем. Откачивал минут 15. Усилия на шприц приходится прикладывать немалые, поэтому рекомендую иметь запасной шприц, на случай поломки во время откачки. Откачалось 4 л. Последняя откачка - трубочку нужно проконтролировать, чтоб упиралась точно в дно а не загнулась куда-нибудь в сторону.
После того как ослабил фильтр - откручивал через пластиковую емкость - это для того, чтобы масло не побежало по рукам. Новый фильтр закрутил рукой на сколько смог - получилось 3/4 оборота от того, как прокладка начала сопротивляться.
Масло заливаю Mobil1 0W30 ESP. Масло откатало 10 т.км и по виду не такое уж и грязное - можно было еще катать.

Stamia писал(а):Источник цитаты Поставил авто на небольшом уклоне, чтоб зад был выше,

Замечено, что масла сливается или откачивается больше, если машину наклонить на правый борт и назад.

Germanych
Ориентировался по щупу - раз щуп спереди, то и наклонять надо вперед.

Stamia
Практика показывает - назад.

Stamia
При замене масла домкрачу передок под центральную буксировочную проушину. Сегодня замерил разницу слившего масла после обычного слива на ровном полу и после поддомкачивания. Дослилось 350 мл.

dogmos писал(а):Источник цитаты Достаточно иметь руки

Настоящий такой инженерный ужас про ручное закручивание фильтров, порылся в workshop manual, не нашел GA3W но думаю моменты такие же (проверьте плиз) ...

Фильтр MD 360935 если не ошибаюсь (нет его под рукой) резьба M20 x P1.5 размер сьемника 66 мм и 14 фасок, кто то писал про сьемник LS 6/1 и сьемник 65P-14 901
Момент закручивания фильтра 14 нм

Прокладка пробки сливного отверстия MD 050317 момент закручивания 39 нм. Плоской стороной прокладка к двигателю, выпуклой к пробке

Item N·m
Alternator and ignition system
Idler pulley bolt 48 ± 7
Auto tensioner 22 ± 4
Crankshaft pulley centre bolt 210
Alternator nut 44 ± 10
Alternator bolt 44 ± 10
Ignition coil bolt 10 ± 2
Spark plug 25 ± 5
Power steering pump bracket bolt <M8> 26 ± 3
Power steering pump bracket bolt <M10> 44 ± 8
Throttle body
Vacuum pipe assembly bolt 11 ± 1
Throttle body bolt 9.5 ± 2.5
Manifold absolute pressure (MAP) sensor screw 4.0 ± 1.0
Solenoid valve screw 4.0 ± 1.0
Water pipe bolt 10 ± 2
Inlet manifold and fuel system
Oil level gauge guide bolt 10 ± 2
Injector protector rear bolt 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2
Delivery pipe bolt 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2
Inlet manifold bolt and nut 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2
Inlet manifold stay bolt 20 ± 2
Inlet manifold stay B bolt 20 ± 2
Inlet manifold stay C bolt 20 ± 2
Injector protector front bolt 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2
Alternator bracket bolt 44 ± 8
Detonation sensor bolt 20 ± 2
Oil pressure switch 10 ± 2
Exhaust manifold
Exhaust manifold upper cover bolt 8.0 ± 2.0
Exhaust manifold lower cover bolt 8.0 ± 2.0
Exhaust manifold nut 49 ± 5
Exhaust manifold bracket bolt 41 ± 10
Crank angle sensor bolt 11 ± 1
Crank angle sensor cover bolt 11 ± 1
Piston and connecting rod
Connecting rod cap bolt 5.0 → 20 → +90°
Crankshaft and cylinder block
Crankshaft sensing ring bolt 11 ± 1
Bearing cap bolt 26.5 ± 2.0 → +45°
Water hose and pipe
Water inlet fitting bolt 24 ± 3
Water outlet fitting bolt 24 ± 3
Thermostat housing bolt 24 ± 3
Engine hanger bolt 28 ± 8
Coolant temperature sensor 30 ± 9
Water pump bolt 24 ± 3
Water pipe nut 24 ± 3
Camshaft position sensor 11 ± 1
Oil pan and timing chain case
Cylinder head cover bolt 3.0 ± 1.0 → 5.5 ± 0.5
Timing chain case bolt <M6> 10 ± 2
Timing chain case bolt <M8 × 10> 13 ± 1
Timing chain case bolt <M8 × 28> 24 ± 4
Oil pan bolt <M6> 10 ± 2
Oil pan bolt <M8> 29 ± 2
Air compressor bracket bolt 23 ± 6
Oil drain plug 39 ± 5
Oil filter 14 ± 2
PCV valve 2.5 ± 0.4
Engine support bracket assembly washer bolt 48 ± 6
Timing chain
V.V.T. inlet sprocket bolt 59 ± 5
V.V.T. exhaust sprocket bolt 59 ± 5
Timing chain tensioner bolt 10 ± 2
Tensioner lever bolt 10 ± 2
Timing chain guide bolt 10 ± 2
Camshaft
Oil feeder control valve (OCV) bolt 10 ± 2
Camshaft bearing cap bolt <M6> 12 ± 1
Front camshaft bearing cap bolt 17 ± 3 → 30 ± 2
Cylinder head and valves
Cylinder head bolt 35 ± 2 → +90°+90°
Oil pump chain
Drive plate bolt 40 → 130
Flywheel bolt 40 → 130
Oil pump case bolt 26 ± 2
Oil pump sprocket bolt 23 ± 2
Oil pump tensioner lever bolt 10 ± 2
Oil pump chain guide bolt 10 ± 2
Ladder frame bolt 26 ± 1

Фильтр закручивается руками сколько сможешь, потом чутка обратно и никакой съемник не нужен при откручивании - также руками и откручивается.
Пробка - как почувствовал, что смятие прокладки кончилось так ещё чутка и всё.
Динамометрический ключ только с толку сбивает, им только критические места затягивать типа гбц, стоек амортизаторов и тп, где можно легко перетянуть и получить совсем не то к чему стремились.
Зы: ни в коем случае не отговариваю пользоваться сьемниками и динамометрическими ключами, особенно динамометрическими ключами. Но съемник только для съёма после тупометрических СТО.

От руки до касания прокладки ...затем полный один оборот фильтра,если прокладка круглая...если прокладка квадрат то и меньше полного оборота можно..

Коллеги, у меня вот такой выработался подход за годы работы в тч в регионах где просто нет квалифицированного дилерского сервиса:
- Никаких экспериментов и самодеятельности с масляной системой или охлаждением. Ввести движку в нештатный режим с грязным маслом или завоздушенным радиатором, финита. Желательно только штатные комплектующие, особенно фильтры. Масло главное просто своевременно менять. Внимательно изучаем Workshop/Station/Repair manual, буквально идем по процедуре.
- При смене масла, всегда документация из Workshop/Repair Manual производителя: OEM тип шайбы-прокладки, рекомендованный производителем фильтр, рекомендованный момент затяжки
- Только рекомендованый фильтр. Никаких модификаций кассетных фильтров, никогда! Перепускной клапан в фильтре откалиброван на давление масла именно в вашем двигателе. Использование сомнительных аналогов приводит к тому, что масло либо не фильтруется, либо возникает падение давления. "Улучшенные фильтры" большей площади, тоже насилие над движком, в идеале надо измерять динамическое сопротивление и тд, смотреть давление масла. На 10-30 тыс пробега, нештатный фильтр, не заметно, но ваш движок не пройдет 500 тыс по пустыне, или гравию за Читой, гарантировано. Нештатные фильтры убивают двигло.
- Безжалостная замена масла в движке, лучше всего на ту марку, что указана на заливной крышке, или по книге для вашего температурного режима. Простояло полгода - даже новое, масло меняется. Сильно потемнело и подгорело, даже Mobil 1 - меняется. Даже если синтетика официально обещает большие пробеги, больше 15 тыс, меняем на 5-7 тыс, всегда.
- Дифференциалы. Сколько бы производитель в маркетинговых буклетах не обещал, меняем если на крыше авто экспедиционный багажник через 30 тыс макс. Меняем, если на дачу возим рассаду. Меняем чаще, если любим погонять. Особенно это касается ведущего дифа, заднего на тяжелых внедорожниках. Рекомендованные пробеги, ни о чем, сами смотрим масло всегда на сохранность и не лохуем! У меня как правило масло проходит 1/2 от регламентного срока ТО.
- Слили масло, завернули пробочку, плеснули сверху остаток от неполной банки с прошлой замены, слили еще раз. Все равно есть дельта между сухим и мокрым двигателем, вы никогда уже не вольете тот же обьем, что и сухой.
- Перед сменой, как следует прогрели движку. Все осадки и все г-но хорошо растворили в масле. И сливаем горячее, сразу.
- Уровень масла измеряем только на горячем движке. Сменили, погоняли, дали постоять 5 минут, измерили. Во внедорожных мотоциклах, как правило всегда советуют заливать под max, во внедорожниках я обычно ставлю под 50% между min и max, они почти не жрут масло если все ок.
- Перелив масла выше max, фатален. Масло может вспенится, прокладки повреждаются, тд. Убивает ресурс движка.
- Недолив масла, приводит к падению давления, тоже плохо.
- По большому счету, тип и марка масла не так критичны (но только рекомендованные, смотрите что бы по всем категориям проходило), как регулярная замена. Я езжу на Mobil, хотя оно последнее время по тестам просело, и у них отняла по моему Тойота сертификацию. Промыка имхо не нужна, кроме остатка банки плеснуть перед сменой, и слить тут же.
- Если машина ездит по пробкам, на небольшие расстояние, не гут. Выгоняем раз в две недели на шоссейку и прохватываем на прогретой машинке так, что бы стрелка тахометра была под макс (не в красную зону, но близко). Carbon buildup это сожгет.
- Рекомендованные пробеги по смене масла - это худший вариант! Смотрите масло чаще, и меняйте чаще.
- Воздушный фильтр. Вскрываем, смотрим коробку, пальчиком проводим на предмет пыли. Меняем безжалостно, если есть загрязнение. Под резинку фильтра, желательно специальную смазку, которая обеспечивает герметичность. Попавшая в масло пыль реально смертельна для движков, есть ситуации когда люди не доезжают куда хотели, без спец мер. На ASX не знаю как выглядит, но думаю квадратный элемент как и везде.
- Масло хорошо перерабатывается. Вы не насете большой вред экологии, если будете его сдавать в центр приема отработанного масла. Там где я сейчас живу, это беслатно, надо просто найти точку приема. Для меня проблема актуальна, тк много масло уходит. Пожалуйста, не свинничайте, и сдавайте масло на переработку, страна у нас одна!