Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

Обмен впечатлениями, советами о путешествиях на авто
Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#31

Сообщение causticnem » 29 июн 2020, 11:07

KOPERNIK писал(а):
causticnem писал(а):Источник цитаты хотя до размеров нашего родного дикого кабана им всё-таки далековато

Да, мелковат, но я бы и с таким мелким не хотел бы встречаться :D Хотя, может они и не агрессивны вовсе.
causticnem писал(а):Источник цитаты львы периодически убивают не только браконьеров, но и туристов

Да уж, а с этими ребятами точно лучше не встречаться. :D :facepalm:
Володь, бородавочников там очень много. Те, которые прикормлены при гостевых домиках (если ты видео смотрел), те довольно дружелюбны. Но всё равно мы старались иметь между ними какое-то препятствие. В самом парке они, естественно, абсолютно дикие, но скорее убегут, чем нападут. Я диких кабанов у нас в Лосином острове часто вижу, поведение очень похожее. А насчёт львов ты абсолютно прав. В позапрошлом году там был случай, когда туристка оставила открытым окно при подъезде к прайду львов. Причём перед ней стояло авто с егерями. Львица её вытащила через это окно и прайд неплохо ей пообедал :facepalm:

Аватара пользователя
KOPERNIK
Маршал ASX
Маршал ASX
Сообщения: 8073
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 11:26
Город: Московская обл. Балашиха (Реутов)
Авто: ASX 1.6 S32 Invite 2WD MT (Black) 15MY
Пробег: 143 000
Прошлый авто: Lada 21150
:
Участник ДРК 9 лет Участник ДРК 8 лет 3. За активность - Золото
Благодарил (а): 2722 раза
Поблагодарили: 2384 раза

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#32

Сообщение KOPERNIK » 29 июн 2020, 11:58

causticnem писал(а):Источник цитаты (если ты видео смотрел), те довольно дружелюбны

Да, я все смотрю, читаю. ;)
causticnem писал(а):Источник цитаты Но всё равно мы старались иметь между ними какое-то препятствие

Это правильно, хоть и вроде дружелюбные, но все-равно не домашние и полудикие, что там у них на уме...
causticnem писал(а):Источник цитаты Львица её вытащила через это окно и прайд неплохо ей пообедал

Жуть :eek2: :facepalm: А ведь наверняка предупреждали насчет окна...
I'll be back

Аватара пользователя
Елена303
Маршал ASX
Маршал ASX
Сообщения: 5366
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 20:03
Город: Электрогорск, МО
Авто: ASX Intense MT S08 черный
Пробег: 202000
Прошлый авто: ВАЗ-2115
:
Участник ДРК 10 лет Участник ДРК 9 лет Участник ДРК 8 лет
Благодарил (а): 3523 раза
Поблагодарили: 3538 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#33

Сообщение Елена303 » 29 июн 2020, 12:32

не поеду в Африку :eek2:
Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом неизбежными (с)
Заказ и получение Клубных карт и Клубных наклеек

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#34

Сообщение causticnem » 29 июн 2020, 13:05

KOPERNIK писал(а):Источник цитаты Да, я все смотрю, читаю.
:obn4:
KOPERNIK писал(а):Источник цитаты Это правильно, хоть и вроде дружелюбные, но все-равно не домашние и полудикие, что там у них на уме...
Согласен, особенно, когда видишь "даму" с детёнышами :D
KOPERNIK писал(а):Источник цитаты Жуть А ведь наверняка предупреждали насчет окна...
Там не просто предупреждают, а штрафы приличные выписывают за выход из авто и незакрытые окна (что-то в районе 15 тыс., в переводе на наши). Но к каждому туристу, естественно, егеря не приставишь, там сотни километров абсолютно диких пространств. Да, жара жуткая, кондишн не спасает, я сам водительское окно особо не закрывал, но всегда мог чуть что вдавить педальку + прикрыться "телевиком".
Кстати, даже вне парка на трассах можно увидеть вот такой знак.
Изображение
Львы - "кошки" умные и любят погулять на стороне :cool2: Рассказали егеря ещё одну историю, когда я спросил можно ли вне пункта заезда выехать или въехать в парк. Сказали, что раньше забор по периметру был довольно хлипкий, но рейнджеры сильно озаботились безопасностью после того, как через дыры в заборе сбежал прайд львов и начал активно жрать местных крестьян и их скот. Поэтому заборы там теперь такие и в 2 ряда, примерно как возле АЭС :D
Изображение

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#35

Сообщение causticnem » 29 июн 2020, 13:08

Елена303 писал(а):не поеду в Африку :eek2:
Африка меня покорила, но необычной фауны там хватает даже вне парков, а в крупных городах ещё и с местными есть "нюансы" общения, я об этом ещё расскажу ;)

Аватара пользователя
KOPERNIK
Маршал ASX
Маршал ASX
Сообщения: 8073
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 11:26
Город: Московская обл. Балашиха (Реутов)
Авто: ASX 1.6 S32 Invite 2WD MT (Black) 15MY
Пробег: 143 000
Прошлый авто: Lada 21150
:
Участник ДРК 9 лет Участник ДРК 8 лет 3. За активность - Золото
Благодарил (а): 2722 раза
Поблагодарили: 2384 раза

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#36

Сообщение KOPERNIK » 29 июн 2020, 13:20

causticnem писал(а):Источник цитаты с местными есть "нюансы" общения

Давай, ждем, это интересно.
causticnem писал(а):Источник цитаты необычной фауны там хватает даже вне парков

Кстати, как насчет змей? Какова вероятность встретиться с какой-нибудь ядовитой вне парка, ну где-нибудь в деревне, поселке небольшом?
I'll be back

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#37

Сообщение causticnem » 29 июн 2020, 17:52

KOPERNIK писал(а):
causticnem писал(а):Источник цитаты с местными есть "нюансы" общения

Давай, ждем, это интересно.
causticnem писал(а):Источник цитаты необычной фауны там хватает даже вне парков

Кстати, как насчет змей? Какова вероятность встретиться с какой-нибудь ядовитой вне парка, ну где-нибудь в деревне, поселке небольшом?
Змей конечно много, но вероятность наткнуться на них очень большая только рано утром или под вечер, когда спадает основная жара. Днём они, как правило отдыхают в сильно затенённой чащобе. Все наши "прогулки" были только днём. Тем не менее, такой случай произошёл. Это было уже в конечной точке нашего маршрута, на побережье Индийского океана. Наши приятели пошли встречать рассвет на океан и на обратном пути наткнулись прямо на дороге на крупную змею (больше 1,5 м), которая стала на них бросаться. Возможно, её кто-то подранил в лесу, уж больно агрессивно она себя вела. Они убежали, но успели даже снять небольшое видео. По видео я опознал в ней чёрную мамбу и обозвал их безответственными придурками. В общем, им сильно повезло. Это - Африка ;)

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#38

Сообщение causticnem » 08 июл 2020, 19:03

ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные» свази и танцы.

В которой повествуется о том, как пройти границу ЮАР два раза за один раз, кто такие «свази» и как можно танцевать почти всю жизнь…

Изображение

ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водоездящих и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.


На некоторое время прервём, сложившиеся и довольно длительные «отношения» с фауной Африки и заострим внимание на довольно интересном месте, куда мы отправились после фото-сафари Национального парка Крюгера.

Изображение

Это – королевство Эсватини, или, как было до 2018 года, королевство Свазиленд. Переименование осуществил король Свазиленда – Мсвати III (Mswati III), вступивший на престол аж 25 апреля 1986.
Впрочем, переименование было довольно логичным, т.к. Свазиленд в английской транскрипции часто путали со Швейцарией, что приводило к забавным курьёзам, ибо чернокожих граждан Швейцарии в природе существует пренебрежимо малое количество, по-сравнению с «оными» в Свазиленде :D .
Кстати говоря, в Эсватини вполне можно было расплачиваться валютой ЮАР, поэтому пару местных купюр просто попросили вместо сдачи и сохранили в виде сувениров.

Изображение
Вот он, красавец Мсвати III «со взором горящим» :cool2: .

А въезд в Эсватини выглядит примерно следующим образом.

Изображение

Ретроспективно просмотрев редкие отчёты редких же отечественных путешественников в сии отдалённые места, понимаю, что данное «обозначение» въезда опускается всё ниже и ниже, но надеюсь, что когда оно совсем упадёт, у доблестных свазилендских пограничников всё-таки хватит сил без смс и регистрации, чтобы его поднять :facepalm: .
Что забавно, несмотря на «переименование» и на въездных\выездных штампах, и на этом «полуопавшем борде» фигурируют названия «Свазиленд», а не Эсватини :) .

Прохождение границы в целом для граждан России не вызывает никаких проблем, т.к. Свазиленд в 2018 г. (не знаю точно, до переименования или после) в одностороннем порядке, причём даже на несколько месяцев раньше, чем ЮАР отменил для нас визы. Однако, пересечение границы произошло с небольшим курьёзом, возможные последствия которого нас немного взволновали. Дело в том, что мы въезжали в Эсватини через пропускной пункт на севере, который считается второстепенным, главная же дорога в Свазиленде идёт с запада на восток, проходя через самый большой город Манзини, а также столицу Свазиленда – Мбабане. Таким образом, образуется некоторая воображаемая «дуга» от Йоханнесбурга до Мапуту. Так вот, мы слегка переволновались и поставили одновременно выездной и (сразу же) въездной штампы в ЮАР.

Изображение
Наложил штамп выезда, т.к. они были на разных страницах.

Чем же это могло нам грозить? Тем, что на границе Свазиленд-ЮАР при выезде из Свазиленда у нас могли спросить откуда у вас УЖЕ ЕСТЬ въездной штамп в ЮАР, если вы въезжаете ИЗ Свазиленда, а на границе ЮАР-Россия (при вылете) могли спросить откуда у вас ЕЩЁ ОДИН въездной штамп в ЮАР, если вы в ЮАР также УЖЕ въехали (из России). Немного зная африканские «порядки», представлялось, что нас могли слегка (или не очень) формально или неформально «поставить на деньги». Тем не менее, африканские порядки вполне себе действуют и в обратную сторону, в смысле компенсации строгости законов необязательностью их исполнения! Т.е. на выезде из Свазиленда въездной штамп в ЮАР мы ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ, а при вылете из ЮАР в Россию (забегая вперёд) ВНУТРЕННИЙ въездной штамп в ЮАР никого не интересовал, от слова, совсем :).

Изображение

К своему стыду, после прохождения границы, я бОльшую часть дороги до отеля Mantenga Lodge «продрых» на заднем сидении, поэтому запомнил лишь многочисленных лежачих полицейских при пересечении местных деревенек, опять-таки многочисленные искусственные посадки каких-то лиственных растений (по виду эвкалиптовых, но это не точно) и сильный туман в горах, который довольно-таки ощутимо заставил «даунгрейдить» и так не очень высокую скорость передвижения.
Поэтому, фоточек будет умеренное количество, но будет немного фактологического «трёпа» о том, что же это такое – королевство Эсватини\Свазиленд и общих, так сказать, дорожных ощущений.

Изображение
Удержание клиента по-Свазилендски :).

«Я хочу заявить, что с сегодняшнего дня наша страна станет известной как Королевство Эсватини», — объявил монарх Мсвати III. Многие африканские страны после обретения независимости «вернулись к своим древним, родным именам». Теперь, к своему исконному названию, которое использовалось до колонизации Великобританией, вернется и Свазиленд. Куда мы бы ни ездили за границу, люди относят нас к Швейцарии» (Швейцария по-английски пишется Switzerland, африканское государство — Swaziland) Решение изменить название страны, в том числе было связано с этим. Я хочу, чтобы у живущего в Свазиленде народа было определение, с которым он мог бы себя идентифицировать».

По ходу пути мы очень часто встречали группы школьников, которые завидя нас, приветливо нам махали. При этом, они передвигались исключительно пешком вдоль дороги, периодически «автостопя» проезжавшие редкие авто. Пару раз удавалось увидеть, что авто останавливались и подвозили пару-тройку ребятишек до школы. Однако, ни одного школьного автобуса на горизонте мы так и не увидели. Видимо, система образования построена примерно так как у великого Л.Н. Толстого в его почти «культовом» рассказе «Филипок»: добрался до школы – получил «порцию» знаний, не добрался – получил «люлей» от родителей :D. А школ попадалось не то, чтобы сильно много и, по всей видимости, в них обучались дети из многих окрестных сёл, порой расположенных на значительном удалении. При этом, что интересно, все дети были одеты в потрясающе яркие (почти всех цветов радуги) виды школьной формы: жёлтый, зелёный, голубой и т.д. Сложно сказать, что означали эти цвета, т.к. зачастую богатая цветовая палитра «толпилась» возле одной школы, при этом дети, навскидку, были примерно одного возраста.

Изображение
Это, конечно, не совсем школьная форма, но свази-традиции соблюдены

Возможно, это связано с какими-то межплеменными отличиями. В целом, детей очень много, несмотря на то, что население Эсватини по данным ООН имеет самый высокий уровень ВИЧ-инфицированных (около 27%) в мире.
Дороги в Эсватини в целом, чуть хуже, чем в ЮАР, но уж точно лучше дорог в МСК весной (особенно на крайне левых полосах МКАД). Поэтому мы почти «со свистом» проскочили столицу Эсватини, городок Мбабане, включая официальные достопримечательности, типа правительственного комплекса, национального музея и мавзолея короля Мсвати. Далее, проехали видневшуюся вдалеке дамбу Магуга высотой около 115 метров, но из-за тумана она была еле видна.

Изображение
Я пока не пробовал, какой ‘туман’ выдаёт данное изделие ручной работы свази-мастеров аж из чёрного дерева.

В общем, мелким чёсом доехали до места ночёвки Мантенга Лодж. Не люблю описывать отели, ибо попсово, но это место было очень даже ничего.



Фактически, место представляло собой набор уютных домиков (правда весьма фешенебельных) с довольно аутентичным эко-убранством внутри, в которых балконная часть довольно-таки сильно нависала над весьма глубокой пропастью, правда сильно заросшей местной растительной «массой».

Изображение
‘Я, я! Вторую неделю вишу’ (’Афоня’, реж. Г.Н.Данелия)

Данный «массив» домиков живописно расположился на некотором отдалении, плавно переходящим в подножие культовой для Свазиленда горы Ньюонене, известной как «скала казней».

Изображение

Особо «умных», которые взяли на себя смелость позаниматься колдовством, в уже довольно далёкие времена, приговаривали к смерти через прыжок с шестом с отвесных склонов вниз.

Изображение

Обилие растительности вблизи подножия, очевидно связано с неплохой «подпиткой» местной почвы со стороны многочисленных «свази»-казнённых, со временем превращающихся в добротный перегной. Чёрный юмор (для цензоров, здесь нет расовой составляющей, сегодня, особенно актуальной :facepalm:), он, как ноги – либо есть, либо нет :D.

Изображение

Вообще, гора Ньюонене доминирует практически надо всей «развитой» территорией Эсватини, между формальной столицей Мбабане и формальным центром деловой (в африканском смысле) активности — Манзини.

Изображение

А после завтрака, вернее даже после того, как местный представитель славного племени «свази» помыл (за пару банкнот с Мсвати 3.0) нашу Хонду, перманентно обращаясь ко мне «Мон Женераль!», ввиду чего мне «простаки-напрстаки» захотелось с ним пропеть дуэтом «Марсельезу», мы направились в сторону деревни Мантенга (Mantenga Nature Reserve), находящейся практически непосредственно под склонами горы Ньюонене, пожалуй самого культового места Свазиленда. Но, как говаривал В.О.Пелевин «он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа» :).

Изображение
Крокодилы дорогу не перебегали, что уже неплохо.

СВАЗИ (свати, самоназвание – emaSwati), народ группы северных нгони, основное население Свазиленда. Численность 1,1 млн. чел. Живут также на северо-востоке ЮАР (1,2 млн. чел.; крупнейший народ провинции Мпумаланга – 963,2 тыс. чел.; проживают также в провинциях Гаутенг– 122,6 тыс. чел. и Лимпопо – 57,7 тыс. чел.), в Зимбабве, Лесото и Мозамбике. Язык свати.

По факту мы увидели рафинированную потёмкинскую традиционную свази-деревню, которой реально населена людьми, работающими здесь гидами и «плясунами». Деревня разделена по половому признаку: на мужские и женские «ульеподобные» хижины, разделённые деревянными заграждениями. В хижинах можно остановиться и обычному туристу (выселив оттуда постоянного жильца на мужскую\женскую половину, чему он\она будут весьма рады :)), т.е. любая хижина по-сути может быть использована в качестве микро-отеля.

Изображение



Там было ещё одно занятное местечко, представляющее собой частокол из острых сучьев, внутри которого теплился очаг и стояли деревянные чушки для сидения. По всей видимости, это было место с фэйс-контролем только для «джентльменов», поскольку на одной из чушек сидел пожилой «свази», что-то покуривая и сурово оглядывая туристов на предмет финансовой состоятельности.
А потом в нашу скучную жизнь (на тот момент свободную от COVID-19) ворвалась феерия танца и песни.

Изображение

Апофеоз состоит в демонстрации «свази-маскулинности» переходящей в «мачизм», ну или наоборот :).

Изображение

Естественно, все «телосложения» нужно делать с оглядкой на женскую «половину», ибо некачественное исполнение влечёт за собой недопуск к «свази-борщу» с остальными, далеко идущими последствиями :).

Изображение



Изображение

Однако, женская половина явно не впечатлилась телосложениями, обозвала весь этот бред «теловычитаниями» и реально отожгла, оставив мужчинок без вечернего борща и всего остального :D.

Изображение

А потом «половина» спела мужчинкам «похоронную песню», выказав в ней максимальное количество пренебрежения, короче «незачёт» местным свази-мачо :cool2:.



В конце концов, потребовалась помощь «зала», что всё-таки привело к достижению некоторого «межполового» компромисса :wink:.

Изображение

А если «по-науке», то женский танец с ножами – сиречь танец девочек, визуализирующих столь своеобразно свою девственность :facepalm: :facepalm: .
Но, в целом было до усрачки весело :).

Изображение

Колоритно!

Изображение

И душевно :).

Изображение

Вот именно таким образом и можно танцевать почти всю жизнь, но лишь отдельным категориям граждан :).

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#39

Сообщение causticnem » 08 июл 2020, 19:05

После вполне себе бойкого и даже несколько «силоотнимающего» посещения деревни Мантенга, хотелось где-то уютно, но оперативно посидеть и выпить\закусить, тем более что нужно было перейти границу Эсватини-ЮАР в незнакомом месте с лишним въездным штампом в ЮАР, возможные последствия от которого, пусть и не явно, но всё-таки «клубились» в раскалённом воздухе. Кроме того, ещё вполне приличное расстояние необходимо было проехать до следующей локации, желательно до темноты (однако, с темнотой всё же пришлось познакомиться поближе).

Изображение

И это «где-то» почти случайно нашлось, хотя в округе, в радиусе 50 км была сплошная саванна. Тем не менее, получилось немножко отрелаксировать и даже с пользой пообщаться с крайне импозантной жительницей ЮАР, которая вместе с дочкой также завернула на весьма роскошном белом кабрио-купе E-класса слегка отдохнуть и испить прохладительного перед переходом границы. А обратились мы к ней с весьма необычной просьбой помочь моей супруге, так сказать, «повязать» аутентичным способом традиционную тканевую «свази»-накидку. И она, воодушевлённая таким внимание со стороны необычных «белых», с радостью и большим искусством это осуществила, напоследок слегка попозировав :).

Изображение

Выезжали же мы из Свазиленда весьма своеобразно, так сказать с этно-религиозным колоритом.
Т.к. большинство свазилендцев (более 40 %) синкретисты (верования на основе сочетания христианства с аборигенными культами), нам посчастливилось (именно посчастливилось, поскольку ощущения были, прямо скажем, ни на что не похожие) пересекать границу с ЮАР вместе с большим количеством этих «ребят» в количестве примерно от 200 до 700 человек, ехавших в ЮАР отмечать какой-то свой религиозный праздник.
Подъехав после обеденного перекуса к границе, мы увидели примерно 6 автобусов с крайне интересно и ярко одетыми местными жителями. Пока мы парковались, а наши дамы бегали за водой (ибо была адская жара), здание пограничного и таможенного контроля быстро заполнилось «червячной» очередью этого народа. Привстав за одной ярко одетой «свази-матроной» мы стали оглядывать эту публику. А посмотреть действительно было на что.
Так как снимать на границе запрещено, попытаюсь передать атмосферу с помощью «великого и могучего». Это были разновозрастные «свази», очень ярко и необычно одетые, многие из которых имели на одежде вышитые или наклеенные христианские символы и какие-то тексты (весьма возможно, что из Библии). Но главным атрибутом было обрамление на головах в виде разноцветных лент совершенно разномастного «калибра». Это были и просто ленточки, и какие-то тюрбано-подобные «образования», и даже (у одного особо колоритного «уникума») шланг от душа, перемотанный скотчем :facepalm: :cool2:.
Обстановка была до безобразия жизнерадостной, т.к. многие из «свази» по всей видимости были давно знакомы, но при этом также давно не виделись. На это указывало то, что они периодически обнимались друг с другом и радостно пожимали руки. Причём никаких поцелуев, а только пожатия рук и почтительные поклоны, как между мужчинами, так и между женщинами. Т.к. очередь была громадная, в какой-то момент «наша» «свази-матрона» предложила нам попытать счастья без очереди (на правах единственных белых), однако сие не «прокатило», мы решили не искушать судьбу, а честно отстояли очередь (правда, почти принудительно поставив за собой в очередь семью каких-то испуганных французов, которые были в большом шоке от такого количества красочных «свази» и не выказывали никакой воли к сопротивлению, как и зимой 1812 года :)), заполнили декларацию на въезд авто, оплатили пошлину и вот, мы снова «дома» в ЮАР.
А потом, доехав до заправки Total, мы снова встретились с нашими «сектантами», которых привезли уже местные автобусы. Радости с их стороны, без шуток, не было предела. Они нас узнали (а очереди, как известно из нашего детства\юности в СССР, сближают :dance:), пожали нам руки и пожелали всяческих «удач», видимо мы для них были хорошим знаком в их долгожданном путешествии!

Ну а тем временем окончательно стемнело, нас ждали ещё около 300 км пути к Индийскому океану и опять-таки к некоторым уже известным (и ещё не совсем) представителям африканской фауны, о чём\ком и продолжу рассказывать в следующей Главе в её нескольких частях.

В первой из которых поведаем о знаках, их влиянии на поведение путешествующих, а также о том, кто, куда впадает и что от этого бывает.

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#40

Сообщение causticnem » 25 июл 2020, 14:51

ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
В которой повествуется о том, как знаки влияют на поездку к «морю-окияну», на прогулку к нему же и о «потомках» динозавров.
Изображение

ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные» свази и танцы.


Граница ЮАР-Свазиленд – Сент-Люсия.

Тем временем окончательно стемнело, нас ждали ещё около 300 км пути по территории провинции Квазулу-Натал и её районам (муниципалитетам): Зулуленд, Умкханьякуде в маленький городок Сент-Люсия, находящийся в ещё одном районе вышеупомянутой провинции – Утхунгулу, который уютно расположился на краю восточной части ЮАР у самого синего моря побережья Индийского океана.
Поездка по дорогам ЮАР в полной темноте довольна интригующа, хотя бы по той простой причине, что на дороге существует достаточно разнообразный набор дорожных знаком, не встречающийся в наших широтах и весьма обязательно (как впрочем и везде, но здесь особенно) за руль садиться крайне вменяемым.

Изображение

А на заправках по пути (а также в некоторых минимаркетах уже на месте) можно увидеть и такие требования, которые нами также строго соблюдались :) .

Изображение

Т.к. мы ехали уже почти ночью, вносило особый колорит и дополнительную нервозность в остаток нашего маршрута от границы Эсватини – ЮАР и почти до самого Индийского океана осознание того факта, что многие животные активны как раз в ночное время суток. В этом мы полуявно догадывались и окончательно убедились, выйдя наутро из «пункта заселения уже в Сент-Люсии.

Изображение

Тем не менее, ночных встреч с дикой фауной по ходу движения, к счастью, не состоялось, даже несмотря на несколько выездов на просёлочную дорогу, ввиду того, что G-Maps периодически решал «оптимизировать» маршрут. В общем никого не сбили, но отблески фар в чьих-то не очень маленьких глазах неоднократно видели, а один раз, когда аккуратно съезжали с нормальной дороги на просёлок, услышали чей-то «задорный» смех нам вслед (т.к. окна были почти всегда открыты из-за жары). «Зуб давать» не буду, но по некоторым признакам это была «бурая гиена» (в ЮАР, вблизи побережья Индийского океана живёт именно этот вид гиен).

А дороги в ЮАР просто замечательные! Ночью и обочина, и разделительные части оборудованы светоотражателями, на крупных же трассах «встречка» отделена широкой (метров 10) разделительной полосой. Скоростные ограничения моментально «дублируются» в виде многочисленных «лежачих».

Сент-Люсия – река Умфолози

С утра, естественно, надо было прогуляться, т.к. в последующие 4 дня нахождения в Сент-Люсии была запланирована массивная эко-программа, связанная с полу-контролируемыми со стороны местных егерей обзорами местной флоры и фауны.
Территориально же мы находились в огромном Национальном парке под названием «Водно-болотный район Исимангалисо», протяжённостью в 220 км от Дурбана и до самой границы с Мозамбиком.

Изображение

Ну и пошли, и сразу же«напоролись»…

Изображение

А потом натыкаешься на ещё один знак для тех, кто отвечает в whatsup аудиосообщениями не вполне понял предыдущего уведомления и понимаешь, что мрачного здесь больше, чем красивого…

Изображение

Наверное, стоит более подробно описать суть «явлений» представленных на «знаке», чем и займусь по ходу «ретроспективного» пешего движения в сторону Индийского океана, попутно, как обычно, «разбавляя» рассказ сопутствующими фото.

Изображение

Дело в том, что эта местность крайне интересна как с географической, так и, естественно, с биологической точек зрения.

Изображение
Река Умфолози, прибрежные дюны, Индийский океан.

Итак, в Индийский океан впадает река Умфолози.

Изображение

В результате этого образуется однорукавное воронкообразное «затопляемое устье реки» — эстуарий, расширяющееся в сторону океана, ввиду чего происходит, своего рода, «гибридизация» биологического разнообразия обеих экосистем: океанической и речной.

Изображение

Красиво, пусть и немного мрачновато, т.к. солнце в этот день не решилось к нам заглянуть, несмотря на то, что было около +30С.

Изображение

Но вернёмся к знакам, которые однозначно указывают на факт того, что помимо нильских крокодилов и гиппопотамов (о которых речь пойдёт в следующей Части, в ещё более подробном «виде», о чем я уже рассказывал в одной из Частей, посвящённой фауне Национального парка Крюгера), издавна живущих в реке Умфолози, в неё из Индийского океана заплывают ещё и акулы, а конкретнее – тупорылые акулы или серые бычьи акулы и плавать (даже наперегонки) с этой «милой» фауной категорически не рекомендуется.
Особенность этого вида акул заключается в «эвригалинности» — способности активно существовать в широком диапазоне солёности воды. Т.е. бычьи акулы не случайно, а целенаправленно заплывают в реки из океана и обратно. Этот вид акул не является особенно крупным (максимальная длина — около 4-х метров), однако считается САМЫМ агрессивным среди всех видов акул. По этой причине именно бычьи акулы ответственны за многие нападения на людей от Австралии, до США. Официально зарегистрировано 67 нелетальных атак и 26 атак со смертельным исходом.
Дабы ещё больше раскрыть тему, «прорисованную» на знаке, приведу видео снятое в этом самом месте (в видео некорректно фигурирует название реки Сент-Люсия, видимо, перепутали с озером Сент-Люсия, в которое впадает река Умфолози) за 2 года до нашего посещения.


Теперь, примерно понятно, как бычья акула «взаимодействует» с нильскими крокодилом. В общем, боевая ничья!

Здесь интересен ещё тот факт, что из-за близости к океану эта часть реки Умфолози также имеет значительную солёность (хотя и меньшую, чем в океане), особенно во времена приливов.

Изображение

И тем не менее, в ней спокойно обитают нильские крокодилы, хотя такое поведение больше свойственно их дальним «родственникам» – гребнистым крокодилам, живущим в эстуариях рек, впадающих в Индийский и Тихий океаны, а также в «азиатские» моря и заливы. Потихоньку пробираясь сквозь заросли с явно выраженной целью увидеть хоть что-то живое в мутных водах Умфолози, с некоторым удивлением наталкиваюсь ещё на одно «красноречивое напоминание».

Изображение

И тут неожиданно, ко мне подходит некая дама с удочкой, судя по акценту – туристка from the UK и говорит, что их компании тут сильно помешал кое-кто порыбачить «и нарыбачиться» и показывает куда-то в сторону рукой. Я понимаю, что послан по указанному направлению, иду и, подходя к ещё одному знаку, понимаю, как всё-таки мало я знаю об этом мире :) .

Изображение
Сразу вспоминается, эзотерико-философский рассказ Пелевина "Кормление крокодила ХуФу". Но здесь всё предельно конкретно :sh2:

В этом фривольном «плакате» весьма однозначно проявляется своеобразный юмор жителей ЮАР, т.к. подвергнуться уголовному преследованию после кормления нильских крокодилов явно смогут «не только лишь все ©» :) .

Но тут от лицезрения весёлой агитации меня отвлёк объект потенциального кормления мной.



И снова Южноафриканский нильский крокодил (Crocodylus niloticus corviei)
По примерным визуальным оценкам это был «мужчина» немаленького размера, около 4,5 м.

Изображение

Ощущение от его «всплытия» были надо сказать весьма жутковатые, учитывая мой некий обобщённый бэкграунд знаний об этих высших хищниках.

Изображение

А именно, скорость выпрыгивания крокодила из воды может достигать 12 м/с, а сила укуса крокодила длиной 4 м эквивалентна 10кН с давлением сжатия челюстей около 400 Атм. Находился я примерно метров в 20 от него, поэтому ощущения от возможных «перспектив» были весьма конкретными чёта я очкую, Славик. :twisted:

Изображение

А он то всплывал, то немного погружался и, словно пытаясь меня загипнотизировать. Но, в конце концов, видя, что я как-то слабо расположен к более «тесному общению» вблизи кромки воды, окончательно погрузился в мутные воды мрачной реки Умфолози в ожидании более подверженных его «гипнозу» туристов.

Изображение

Хотя, судя по ещё одной «напоминалочке», таких «туристов» здесь хватает и не столь важно, ограничены их «возможности» чисто физически или ещё и интеллектуально.

Изображение

Например, в Сент-Люсии систематически происходят нападения крокодилов на людей, но происходят они исключительно вследствие человеческой беспечности, а не какой-то особо изощрённой агрессии крокодилов. Тем не менее, многие туристы, увы, не очень верят таким красноречивым надписям и мало того, что ловят рыбу в одиночку, но и, что уж совсем полный «зашквар», купаются в Умфолози.
Справедливости ради, в Сент-Люсии совершенно невообразимое количество минимаркетов с различным рыболовным инвентарём (в том числе и для океанической рыбалки), да и вообще это место – рай для рыбака. Но одно дело, выезжать на катере большой компанией в океан ловить тунца и совсем другое – идти рыбачить или фотографировать, как я на берег Умфолози. Типичные случаи гибели, когда одинокий рыбак пришел половить рыбу, закинул удила, выпил условную «чекушку», уснул и его спокойно утащил крокодил. Такие «уникумы» — безусловные лауреаты «премии им. Дарвина».

Река Умфолози – Индийский океан.

Вот так, короткими перебежками, с оглядкой на всевозможные предупреждающие знаки, потихоньку удаётся выйти к песчаным дюнам, которые отделяют прибрежную океаническую полосу от эстуария реки Умфолози.

Изображение

Границы раздела «трава-дюны» практически нет. В какой-то момент, траве просто «надоедает» расти и начинается «море» песка.



Вообще, эстуарий Сент-Люсии, расположенный вдоль восточного побережья Южной Африки, в муниципалитете Умханьякуде в провинции Квазулу-Наталь, является самой большой прибрежной лагуной в Африке.

Изображение

Её занимаемая площадь примерно 350 кв.км, однако глубина её, как ни странно, совсем небольшая – около 1 метра.

Изображение
Пограничье. Слева – Индийский океан, справа – река Умфолози.

Она примерно равна глубине залива Сиваш или, как его ещё называют, «Гнилого моря», в Крыму.

Изображение

Однако, просто так войти в океан и «побарахтаться практически невозможно, даже не из-за опасной фауны, а из-за невообразимого океанического волнения, не сравнимого ни с каким морским волнением.

Изображение

Несмотря на волнение, по-колено войти в принципе удалось, да и вода оказалось просто адски тёплой, хотя по фото это понять и сложно.

Изображение

Вообще ощущения нахождения почти на краю света, пусть и не в самой южной точке ЮАР, просто невообразимые и сложноописуемые.

Изображение

И предгрозовая погода (а примерно через полчаса началась вполне себе классическая тропическая гроза), можно сказать, неожиданно подарила потрясающие цветовые и световые контрасты, которые (как обычно все говорят :) ) ни одно фото не может передать но я попробую.

Изображение

Именно бескрайний океан и, возможно, ещё наш родной Север (на котором я пока не был) действительно передаёт ощущение некого «атмосферного» единения с природой и ощущения её неотъемлемой, пусть и довольно мизерной частицы.

Изображение

Первые же впечателения от Индийского океана в полной мере оказались солидарными описанию «Океана» в «Солярисе» Лема и его экранизации Тарковским за исключением лишь факта навязчивых галлюцинаций прошлого…

Изображение

Встречи с океаном в его иных, но от этого не менее запоминающихся, контрастных «ипостатях» ещё будут описаны в других Частях и в других местах провинции Квазулу Наталь.



А в следующей части обсудим какую технику использовать для безопасного плавания в реке Умфолози и заглянем в «эти глаза напротив».

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#41

Сообщение causticnem » 08 авг 2020, 14:10

ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?

В которой рассказывается о том как спать плавая и плавать «спя», с уточнениями и дополнениями.

Итак, в этой Части мы не будем никуда лететь, ехать и идти, а просто, но безопасно поплывём на небольшом и тихоходном судёнышке вот такого типа.

Изображение

ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные» свази и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.


Изображение

Сент-Люсия – река Умфолози.

Поплыли мы недалеко, но, как говорится, не нужно далеко плыть, если то, что ищешь рядом.



Как уже стало понятно из видео (в котором мы подплыли к группе гиппо, которую возглавляет альфа-самец Тони :) ), основная наша цель – наблюдение больших групп гиппопотамов в их естественной среде обитания.

А пока, ещё немного о «точке», вернее области нашей локации, о которой вскользь уже упоминалось в предыдущей Части. Мы находились на обширной территории морского заповедника Мапуталанд, охраняемого района на северном побережье Индийского океана, расположенного в северной части провинции Квазулу-Наталь.
Мапуталанд является составной частью водно-болотных угодий заповедника Исимангалисо, простирающегося от границы с Мозамбиком до озера Сибхайи. На юге эта заповедная зона примыкает к озеру Сент-Люсия. До озера Сент-Люсия плыть далековато, но в конечном счёте (на следующий день) мы до него доехали уже вместе с егерем на его нетривиальном автомобиле.

Изображение

Так как погода была, к сожалению, дождливой и довольно мрачной, сделать эффектных фото не удалось. Да и вообще "проезжаемых" подъездов к озеру почти нет, вследствие сильной заболоченности берегов, а также из-за большого количества разнообразной фауны, как в самом озере, так и на его берегах, которую запрещается тревожить.

Изображение

Но фауну в реке Умфолози в «лице» гиппопотамов умеренно тревожить можно, что и было с успехом сделано. По сути все фото, сделанные на реке Умфолози, можно экстраполировать и на озеро Сент-Люсия, поэтому, можно считать, что мы там тоже побывали.

Изображение

В экосистеме «река Умфолози – система озёр Сент-Люсия» «проживают» несколько десятков популяций гиппопотамов (порядка 800 особей с детёнышами), которые перемещаются из озёр по реке, почти до её впадение в Индийский океан.

Изображение
Если честно, на этом ракурсе спящий гиппо напоминает какого-то бобра или капибару :)

Гиппопотамы, как показали исследования их генома, НЕ являются родственниками свиньям (как до недавнего времени считалось). Их ближайшие родственники — КИТЫ. В частности, гиппопотамы, также как и китообразные рожают и выкармливают детёнышей в воде, а также могут издавать звуки и обмениваться сигналами под водой.

Изображение

Крайне редко гиппопотамы могут заплывать в океан на небольшие расстояния. В Сент-Люсии это может быть связано с тем, что их просто уносит в океан отливными течениями. Относительно других мест известно, что гиппо перебирались с материка на остров Занзибар, переплывая 30-километровый пролив. На это также может указывать наличие небольшой популяции гиппо на островах Бижагош у побережья Гвинеи-Бисау. В любом случае, соленая вода для гиппопотамов лишь, так сказать, временная среда для перемещения.

Изображение

Замысел съемки состоял в максимально близком «взаимодействии» с несколькими семьями гиппопотамов в их естественной среде обитания и подчёркивании характерных моментов их поведения.

Изображение

Следует отметить, что съёмка производилась в конце светового дня т.к. перед этим мы хорошенько накатили белого вина с устрицами. В данное время суток группы гиппопотамов находились на поверхности реки, погруженные в коллективный сон, периодически на короткое время уходя под воду и затем вновь всплывая. Важно отметить, что в процессе сна они наименее агрессивны и к ним можно подобраться достаточно близко, не вызывая у них желания напасть. Несмотря на то, что рядом со взрослыми гиппопотамами также находились их детёныши.

Изображение

Съёмка детёнышей любых диких животных является наиболее опасной, относительно же гиппопотамов, такая съёмка опасна вдвойне ввиду их необычайной (даже по меркам, например, африканских буйволов) природной агрессии и "скудоумия". Слабый интеллект у гиппопотамов — это, увы, биологический факт. Например, по шкале профессора Алана Портмана, по базовому показателю соотношения объема мозга к объему тела, гиппопотамы считаются наименее умными животными (в тройке лидеров здесь человек, дельфин и слон).

Изображение

В пользу этого говорит тот факт, что они слабо обучаемы и практически не поддаются дрессировке, а также ещё одно не очень приятное для описание поведение гиппопотамов, связанное с их питанием, о котором для общего понимания всё-таки следует рассказать. Дело в том, что до недавнего времени гиппопотамы считались вегетарианцами, но последние наблюдения за их поведением показали, что они "факультативные" хищники и изредка могут нападать на мелких копытных, перебирающихся через водоёмы, а также питаться падалью.

Изображение
А здесь гиппо похож на моржа из 'Ну, погоди!' :)

А с интеллектом (или его отсутствием) связана одна интересная история, периодически происходящая на берегах водоёмов в центральной Африке. Дело в том, что в такого рода местности происходят вспышки сибирской язвы от которой гибнут многие животные, в том числе и гиппопотамы. Одна из таких вспышек никак не "хотела" затухать, приводя к смерти всё новые и новые, казалось бы до недавнего времени совершенно здоровые, особи бегемотов (до-чертей надоело писать слово "гиппопотам" :) ).

Изображение

В итоге оказалось, что бегемотам очень нравятся "гамбургеры" из непереваренной растительности вкупе с кишками из содержимого желудков своих умерших и уже начавших разлагаться сородичей. Поедая эту "требуху" бегемоты перезаражаются спорами сибирской язвы, становятся её носителями, погибают и становясь пищей для сородичей, способствуют её дальнейшему распространению.

Изображение
Проход только для гиппо и это не шутка, т.к. фото снято непосредственно со стороны реки Умфолози (с временно нашего плавающего транспортного средства).

Таким образом, гиппопотамы не просто падальщики, а падальщики-каннибалы. Выяснив этот малоприятный для обывателя, но крайне полезный для биологической науки факт, работники национальных парков центральной Африки принялись активно утилизировать трупы гиппопотамов, тем самым спасая их популяцию и добились в этом серьёзных успехов.

Изображение

Но, как известно, от скудоумия до агрессии один шаг. И практика человеческих отношений это также подтверждает, особенно в моменты кризисных явлений.

Изображение

Итак, наиболее агрессивными (помимо самок с новорожденными детёнышами) являются самцы гиппопотамов.
Интересным фактом насчёт агрессии гиппо-самцов является тот факт, что если он (по какой-либо причине) переворачивает лодку и убивает человека (а такое довольно часто происходит в местах, где ареалы гиппо пересекаются с деревнями местных жителей), то он начинает как бы "охотиться" на такие лодки и не "успокаивается" до тех пор, пока его не убьют егеря или охотники.

Изображение

Самки гиппопотамов, как уже упоминалось, также проявляют агрессию, если по их «мнению» присутствует какая-то угроза своему потомству. Именно по этой причине для съёмки было выбрано время во второй половине светового дня, когда несколько семей гиппопотамов с детёнышами, так сказать, спали плавая или плавали во сне.

Изображение
Детеныши тоже улыбаются :)

Теперь немного исторической географии или географической истории. Вообще, городок Сент-Люсия является географическим центром парка Исимангалисо-Мапуталанд. Этот городок с влажным субтропическим климатом известен аж с 1554 года, как поселение Рио-Дош-Медош-ду-Оуро, которое основали выжившие после крушения корабля «Сан-Бенту» мореплаватели-португальцы.

Изображение
И даже во сне он улыбается :)

Почти всё восточное побережье нынешней территории ЮАР, примыкающей к Индийскому океану входило в португальские колонии вплоть до начала XIX века. Пока португальцев не «потеснили» англичане, выдавив их на север, до границы с Мозамбиком. Не избежал этой «участи» и городок Сент-Люсия, который в 1822 году получил британское управление.

Изображение

В 1895 году область длиной в 30 километрах к северу от города стала заповедником, а в 1971 году произошло расширение охраняемой территории, включившей в свой состав озеро Сент-Люсия, пляжи с черепахами и коралловые рифы Мапуталанда, которые также были включены в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. А в декабре 1999 года парк Мапуталанд был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изображение

Как уже ранее отмечалось, парк Мапуталанд является естественной средой обитания для более чем 1200 нильских крокодилов и около 800 гиппопотамов.

Изображение

На территории эстуария Сент-Люсии помимо гиппопотамов также обитают носороги, слоны, несколько видов антилоп, леопарды, тысячи фламинго, масса беспозвоночных, рыб и массив иной мелкой фауны.

Изображение

В парке зарегистрирована крупнейшая в Южной Африке размножающаяся колония белых пеликанов, которых, к сожалению, увидеть не удалось, возможно из-за переменчивой погоды.

Изображение
На самом деле это не признак агрессии или 'улыбка', просто так гиппопотам зевает :) .

Озеро Сент-Люсия, а вернее, система устьевых озер, состоит из нескольких объединенных между собой обширных водоемов.

Изображение

Они являются самыми большими устьевыми озерами на территории южной части Африки с совокупной площадью, составляющей примерно 350 квадратных километров.

Изображение

Эти водоемы получили свое название благодаря обнаружившему и занесшему их на карту путешественнику Мануэлю Перестрелло, являющегося по некоторым сведениям, близким родственником известного португальского путешественника Рафаэля Перестрелло (двоюродного брата жены Христофора Колумба друга брата жениха :D).

Изображение
Время подходило к закату, а в небе при этом разворачивалось буйство красок.

Это знаменательное событие произошло 13 октября 1575 года, в праздник Святой Лусии, в честь которой и была названа эта протяжённая система озёр.

Изображение
Будто бы «ночные боги» пытаются поглотить свет у «дневных богов»…

В общем и целом, нам повезло, что агрессивного поведения гиппопотамы не выказывали и к ним стало возможным подобраться достаточно близко, не вызывая у них желания напасть. При этом, они продолжали дремать, дабы набраться сил перед очередной ночной трапезой, периодически посматривая вверх, словно наблюдая за схваткой «световых стихий». С наступлением темноты они снова отправляются на кормёжку на берег и возвратятся назад на рассвете. Интересно, что мне удалось в Национальном парке Крюгера увидеть "пасущихся" гиппопотамов именно днём (см. Глава 3 Часть 1).

Изображение

Возможно это как-то связано с их терморегуляцией в зимний сезон, когда днём и ночью температуры примерно одинаковы и им становится без разницы, в какое время суток питаться.

Изображение

Но тут схватка между «небесными силами» окончательно завершилась и «небесные ночные боги» окончательно отобрали солнце у «небесных дневных богов», поглотив его в своём чреве…

Изображение

Крокодилов же, как ни странно во время этого "плаванья" мы вообще не увидели, но я не расстроен (см. Глава 5 Часть 1))!

Изображение

А на следующий день нас ждала поездка (о которой будет идти речь в следующей Части) в закрытую область заповедника Исимангалисо, через государственный лес «Кейп Вайдл» к одноимённому пляжу побережья Индийского океана, считающемуся одним из красивейших пляжей ЮАР.

В следующей Части будут приветствия от местной непарно- и парнокопытной фауны, знакомства с «куду» и заплывы в океане под дождиком.

Аватара пользователя
Maikl63
Генерал ASX
Генерал ASX
Сообщения: 5145
Зарегистрирован: 12 авг 2012, 18:44
Город: МО, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево
Авто: ASX USA 2.0 Ultimate (серебро)
Пробег: 113.000
Прошлый авто: ГАЗ 3110 2.3 i + Ford Focus II
:
За активность - Серебро Кинозвезда
Благодарил (а): 5365 раз
Поблагодарили: 1087 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#42

Сообщение Maikl63 » 08 авг 2020, 21:24

Валентин, спасибо ) :roll:
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. Жванецкий
_________________
Михаил

Аватара пользователя
KOPERNIK
Маршал ASX
Маршал ASX
Сообщения: 8073
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 11:26
Город: Московская обл. Балашиха (Реутов)
Авто: ASX 1.6 S32 Invite 2WD MT (Black) 15MY
Пробег: 143 000
Прошлый авто: Lada 21150
:
Участник ДРК 9 лет Участник ДРК 8 лет 3. За активность - Золото
Благодарил (а): 2722 раза
Поблагодарили: 2384 раза

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#43

Сообщение KOPERNIK » 09 авг 2020, 10:14

causticnem писал(а):Источник цитаты на этом ракурсе спящий гиппо напоминает какого-то бобра или капибару

Гиппики такие милашки :D но... лучше, конечно, не попадаться у них на пути. :facepalm:
Классно, Валь. :idea: :class: Интересно. Давай дальше... Ждем-с. :blush:
P.S. Валь, можно одна просьба. ;) Не "зелени" текст, пиши нормальными "русскими черными буквами" :D Часть твоих постов я читаю дома с ноута, а он старенький и цветА немного "плавают", вообщем, в черном цвете все зашибись, а вот "зелень" начинает бликовать, неудобно читать (а я все посты читаю) и напрягаются глаза :blush: :sh2: Извини.
I'll be back

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#44

Сообщение causticnem » 09 авг 2020, 10:38

Maikl63 писал(а):Валентин, спасибо ) :roll:

Михаил, я очень рад, что небезынтересно! :frnd:

Аватара пользователя
causticnem
Майор
Майор
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 16:02
Город: Moscow region
Авто: ASX Atmo2,4///Art 4wdSuperLock&Quife; Audi Q3 1,4T 2wd
:
Золотые руки
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 479 раз

Об автопутешествии по Южно-Африканской Республике, её национальных парках, флоре и фауне.

#45

Сообщение causticnem » 09 авг 2020, 10:42

KOPERNIK писал(а):
causticnem писал(а):Источник цитаты на этом ракурсе спящий гиппо напоминает какого-то бобра или капибару

Гиппики такие милашки :D но... лучше, конечно, не попадаться у них на пути. :facepalm:
Классно, Валь. :idea: :class: Интересно. Давай дальше... Ждем-с. :blush:
P.S. Валь, можно одна просьба. ;) Не "зелени" текст, пиши нормальными "русскими черными буквами" :D Часть твоих постов я читаю дома с ноута, а он старенький и цветА немного "плавают", вообщем, в черном цвете все зашибись, а вот "зелень" начинает бликовать, неудобно читать (а я все посты читаю) и напрягаются глаза :blush: :sh2: Извини.
Володь, спасибо за отзывы и замечания! И это ты извини, учту! К сожалению, сайт не позволяет править "старые" посты (не очень понимаю, зачем это сделано). Иначе, я бы сразу всё пофиксил :facepalm:



Вернуться в «Путешествия»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей